Смазка цепи. Масло или парафин? Варить или капать? Неприлично полное руководство

Разница между лучшей и худшей смазками для цепи может составлять больше 10 ватт потерь на трение.

Что важнее, разница между хорошей и удовлетворительной смазками может достигать тысяч и тысяч километров, прежде чем вам придется заменять цепь, кассету и передние звезды. Так что если не разбираться, это может довольно дорого стоить.

Если не готовы погружаться в детали, а просто хотите самую выжимку, она есть внизу.

Смазки для цепи разделяются на две условные категории: на основе масла и парафина. Вторые подразделяются на парафин для варки и жидкий.

Масляные смазки имеют право на жизнь, о чём расскажу позже, но невозможно сразу же не заметить, что они уж очень пачкают трансмиссию — настолько, что независимо от того, насколько вы скрупулезны, периодически будете обнаруживать черные следы на своих носках, джерси и даже мебели.

Что касается парафина, вы могли наблюдать видео, на которых некто, скажем, на старте группового заезда проводит пальцем по цепям своих друзей и либо корчит рожу, если палец оказывается черным, либо кивает с одобрением, если он чист. Что ж, это не совсем правда.

Да, сразу же после варки в парафине цепь действительно может быть чистой, как новенькая свечка, но даже если использовать ее только в помещении, какое-то количество парафина выдавится наружу звеньев, и затем какое-то количество пыли осядет на нем, и цепь всё равно окажется в чём-то черном. (Технически, даже в обеспыленном помещении цепь будет генерировать частицы изношенного металла, так что вот.)

Но разница — это как между тем, чтобы ступить в свинарник или в лошадиный манеж. Не хотел бы делать ни то, ни другое в носках — но чтобы сделать второе хотя бы не нужны резиновые сапоги.

В общем, опция по умолчанию для велоэнтузиастов — это парафин.

Я использую жидкий парафин на протяжении уже более чем 10 лет — а именно вездесущую смазку Squirt (гуглите осторожно, возможны интересные картинки!) В последние годы случился бум новых смазок, и я наконец-то решил перейти на другую. Но сперва давайте посмотрим, что вообще есть на рынке.

МИНИКАРТА | Жидкие — Варка — Масла — Очистка — Выжимка |

1. Жидкие парафины

Парафиновые смазки, которыми нужно просто капать на цепь, как это делают с маслом — это водные эмульсии парафиновых частиц и, возможно, дополнительных ингредиентов.

Физика проста — эмульсия попадает внутрь цепи (между роликами и пинами), затем вода испаряется, оставляя только слой парафина, выполняющего две функции: будучи скользким, он, собственно, смазывает, но помимо этого еще и заполняет собой пустое пространство внутри цепи, таким образом не позволяя попасть туда внешним абразивным частицам, которые изнашивали бы металл.

Обратите внимание на слово «внутри» — смазка снаружи цепи ни для чего не нужна. Более того, она там вредна, поскольку лишь собирает на себя грязь, пачкает всё вокруг и даже может заносить на себе загрязнение внутрь цепи, где это имеет значение. Так что неплохой идеей будет протирать цепь ветошью после того как водная основа высохнет. (И это в любом случае следует делать перед повторной смазкой.)

(В некоторых странах можно купить рулоны одноразовой нетканой материи — выглядит похоже на бумажные полотенца — которые просто созданы для велолюбителей. Ну или можно использовать отрезы от порванной джерси или что-то вроде того.)

В инструкции к смазке может быть указано, что не рекомендуется протирать ее остатки после нанесения, но это можно просто проигнорировать — по всей видимости, они так хотели убедиться, что вы не будете этого делать до того, как смазка полностью высохнет. В целом — не верьте инструкциям, верьте лучше мне :)

Помню еще когда Сквирт заявлял, что достаточно подождать что-то вроде 15 минут после нанесения (сейчас уже не смог нигде такого найти). Очевидно, этого недостаточно, чтобы вода испарилась изнутри звеньев, и следует всегда оставлять парафин внутри цепи на ночь перед тем как кататься (вернее, сперва протирать). Еще — лучше наносить жидкий парафин в теплом помещении.

К слову о плохих рекомендациях производителей, хочу сразу упомянуть Muc-Off, чтобы больше к нему не возвращаться. Я считаю, что это просто кошмарная компания.

Они продавали смазку с частицами, светящимися в ультрафиолете, которую предполагалось распылять (!) на весь ваш велосипед цепь и затем светить на нее уф-фонарем, чтобы убедиться, что она вся оказалась покрыта. Ага, снаружи. Тупость этой идеи не перестает меня изумлять. Почти настолько же, что и их крепление для эйртега на раму, сделанное из сплошного алюминия, и, следовательно, полностью блокирующее сигнал. Или другое крепление для эйртега, «по-умному» спрятанное в мтб-покрышку — чтобы ее пришлось накачивать до миллиона атмосфер дабы не расколотить эту штуку... Можно было бы и дальше продолжать, так что неудивительно, что жидкий парафин, производимый Мак-Оффом, оказывается худшим в тестах, причем с большим отрывом. Так что просто не надо.

Первопроходец Сквирт, а также Smoove — самые давние на рынке. Схож с ними — разве что в 10 раз дороже (от комментариев пока воздержусь, а то и так растратил весь запас брюзжания) — AbsoluteBlack GraphenLUBE. Все три смазки вполне годные, если бы не страдали от проблем с проникновением.

Поскольку жидкие парафины — это эмульсии, их необходимо как следует взболтать перед использованием, чтобы не капать на цепь просто водой, в то время как частицы парафина оставались бы на дне бутылочки.

Однако, если взболтать Сквирт, в нем образуются мелкие пузырьки воздуха, которые попадают внутрь звеньев вместе со смазкой и оставляют незаполненное пространство после того, как всё высохнет. Тесты демонстрируют, что это приводит к ускоренному износу компонентов трансмиссии — то же самое происходит со Смувом и ГрафенЛУБом — и с этим ничего адекватного не поделаешь.

(АбсолютБлэк со своим ГрафенЛУБом, по-видимости, в курсе, поскольку предлагает «полностью погрузить цепь в смазку (при помощи полиэтиленового пакета) ... аккуратно встряхивать и перебирать звенья через пакет ... потратить примерно 10–15 мл смазки ... потребуется минимум 2 бутылочки по 14 мл (или одна большая) для первичного смазывания». Получается не меньше, чем где-то 37 € за одно нанесение — недешевая возня в черной жиже, хехе.)

Кстати, и та смазка, в которой нет пузырьков, всё равно оставляет некоторое пространство внутри звеньев после высыхания — просто потому, что эмульсия усыхает без воды. Поэтому рекомендуется наносить жидкий парафин в два захода: один раз; подождать пару часов или около того; второй раз, чтобы заполнить освободившееся пространство; оставить на ночь, протереть, ехать. (Это всё равно не позволит заполнить воздушные «карманы» в толще парафина, если таковые остались от пузырьков.)

Между прочим, даже владелец Silca Джош Портнер, заслуживший всеобщее уважение свой экспертностью, давал тут сомнительную рекомендацию — что парафин можно наносить на неполностью высушенную цепь (после мойки). В действительности, капли воды, запертые внутри звеньев, могут создавать «лужи» в парафине, оставляя пустое пространство после высыхания.

Впрочем, Силка Super Secret, равно как и CeramicSpeed UFO Drip — отличные смазки, особенно если понимать их сильные и слабые стороны.

В отличие от Сквирта или Смува, Супер-сикрет и УФО-дрип — это эмульсии «чистого» парафина, без добавления масляных ингредиентов (не путать со смазками на масляной основе — количество масел, если таковые вообще присутствуют в жидких парафинах, невелико). «Чистые» парафиновые эмульсии могут использоваться не только сами по себе, но и в промежутках между варками цепи, чтобы отсрочить эти процедуры — что несколько упрощает жизнь.

В отсутствие масляных компонентов Супер-сикрет и УФО-дрип ходят чище, но недостаток в том, что они оказываются менее стойкими в плохую погоду, в частности, — в холод. (И это при том, что Сквирт, обычная версия которого и без того более погодоустойчива, имеет еще и низкотемпературную версию с большим количеством присадок — предположительно, масляных.)

Еще один «чистый» жидкий парафин — Tru-Tension Tungsten All Weather. В отличие от всех вышеупомянутых, с этой смазкой у меня нет даже опосредованного опыта, так что упомяну лишь, что в лабораторных тестах она демонстрирует результаты, сравнимые с Супер-сикретом — и обе немного уступают УФО-дрипу.


Также я никогда не использовал, и не знаю никого, кто использовал бы, смазку Session S-Wax, но думаю, что ее тоже следует упомянуть, так как она показывает хорошие результаты в синтетических тестах. И Тру-теншн и Эс-вакс демонстрируют некоторые проблемы с проникновением, но в меньшей степени, чем Сквирт, Смув и ГрафенЛУБ — и результаты тестирования первых двух не особо страдают от этой проблемы.

Смазка Effetto Mariposa Flower Power схожа с Эс-ваксом в том, что это не «чистый» парафин, а на определенной основе — как ясно из названия, речь о цветочном воске. Он содержит некоторые масла и прочее, что делает этот продукт не полностью совместимым с варкой цепи, но лучше приспособленным к езде в плохую погоду — как в случае Сквирта, Смува и ГрафенЛУБа — но совсем без проблем с проникновением (как и у Супер-сикрета и УФО-дрипа). При всём этом, Флауер-пауер — лучший из всех жидкий парафинов по тестам на длительное использование.

Так что именно на Флауер-пауер я променял старый-добрый Сквирт после более чем десятилетия его практически исключительного использования. По моему опыту Флауер-пауер ходит несколько грязнее Сквирта — хотя всё равно гораздо чище масла — но с гораздо лучшим проникновением (не только по тестам, а я это буквально вижу), что означает меньший износ трансмиссии. Но при этом выборе я учитывал, что катаюсь всю зиму и нарочно не использую по-настоящему дорогие компоненты.

МИНИКАРТА | Жидкие — Варка — Масла — Очистка — Выжимка |

2. Варка в парафине

Если бы я использовал топовые компоненты, задумался бы о варке цепей. Это ультимативный метод смазки в силу следующего.

Как упомянуто выше, независимо от того, насколько чисты и окружающая среда, и изначально обработанная цепь, она будет собирать внутри себя как внешние (пыль, мелкий песок и т.д.), так и внутренние (истертый металл) частицы и, таким образом, будет изнашиваться — а затем и тянуть за собой кассету и звезды системы.

Это не такая уж проблема, если кататься в основном в сухих условиях (и не пользоваться масляными смазками). Если правильно наносить тот жидкий парафин (для чего требуется качественно очистить цепь — об этом ниже), у которого нет вышеописанных проблем с проникновением, он заполняет основное пространство внутри звеньев, и количество грязи, которая в принципе может туда проникнуть, незначительно. Да, это делает смазку черной, но не приводит к слишком интенсивному износу цепи.

Но каждый раз, когда вы катаетесь по мокрому, вода проникает в звенья, вымывает некоторое количество парафина и заносит внутрь более крупные частицы — которые начинают стирать цепь изнутри довольно быстро. Чтобы избежать этого с жидкими парафинами, после каждого мокрого заезда следует тщательно промывать цепь горячей (почти кипящей) водой и/или использовать растворитель, который работает (если вообще) на конкретном используемом составе смазки.

В целом, парафины довольно устойчивы к химикатам, и хотя кипяток работает с некоторыми жидкими парафинами лучше, чем с другими, — им никогда не вычистить внутренность цепи полностью. В сочетании с возможными проблемами проникновения при повторном нанесении некоторых жидких парафинов после чистки, это приводит к тому, что использование последних в мокрую погоду становится достаточно сложным, чтобы подумать о варке цепи.

Любители этого метода говорят, что это просто. Думаю, это может быть не так уж и сложно, если набить руку, иметь всё необходимое оборудование, использовать несколько цепей по кругу и т.д. — но изначально, если честно, это всё же несколько сложновато.

Зато когда вы погружаете цепь в горячий парафин, происходит замечательное: всё, что в ней было, полностью вымывается, и все 100 % внутреннего пространства заполняются чистым парафином. Таким образом, каждый раз как вы это делаете, «обнуляете» цепь до практически наилучшего состояния, в котором только она может пребывать.

Что касается конкретных продуктов — есть два столпа: Molten Speed Wax, классический вариант, и гранулы Силка Secret Chain (Не путать с жидкой Силкой Супер-сикрет). Откровенно говоря, не так уж важно, что из этого выбрать — обе смазки работают замечательно. Как и новичок — Rex Black Diamond Wax, если верить тестам. Любопытно, что тестовая лаборатория недавно опубликовала предварительные результаты свечного воска (ага, просто свечку расплавили) — и они тоже вполне ничего!

Еще более занимательно, что АбсолютБлэк GraphenWAX (не путать с ГрафенЛУБом) показывает в тестах удивительно жалкие результаты — даже по сравнению со свечкой, Карл. Ну, по крайней мере он не по десятикратной цене, в отличие от своего жидкого сородича. Что заставляет задаться вопросом — если и в том, и в другом используется графен, а также заложены одни и те же производственные расходы, от разработки формулы до маркетинга и дистрибуции, почему же цена на первое сходна с аналогом от Силки, но на второе — в десять раз дороже? Это так, к слову.

Раз уж заговорили про свечи и сомнительное позиционирование на рынке, не могу не пройтись по продукции Wend. У них не только есть смазочный парафин в форм-факторе дезодоранта (наносить который подмышкой было бы примерно настолько же удобно), но еще и смазка, которой надо «натирать» цепь при помощи пальца (прям по инструкции, я даже не пытаюсь шутить). Еще у них есть обычный скучный парафин для варки, который в тестовой таблице располагается рядом с ГрафенВАКСом — где-то значительно ниже Икеи с ее плавлеными свечами.

Лично я держался бы подальше от любых вариантов, кроме Спид-вакса, Сикрет-чейна или Рекса — хотя некоторые люди вообще предпочитают делать свои копеечные составы (и делали их за десятилетия до того, как та же Силка переродилась в качестве американского бренда про маржинальную производительность, после того как перестала быть исключительно классическим итальянским производителем насосов).

Варка цепи — это процесс. И при помощи тысячи слов я не смог бы описать его лучше, чем в этом видео:

МИНИКАРТА | Жидкие — Варка — Масла — Очистка — Выжимка |

3. Масляные смазки

Как сказано выше, масляные смазки попросту слишком грязные, ничего тут не поделаешь. Кроме того, они последовательно хуже парафинов — и для варки, и жидких — в том, что касается износа цепи. На самом деле, лучшие масла по этому параметру где-то в десять раз хуже, чем лучшие парафиновые смазки.

Впрочем, есть один сценарий, где масляные смазки незаменимы. Даже лучшие смазки в реальных условиях ходят какие-нибудь сотни километров (масла, парафины для варки и жидкие — все они). И, как объяснено выше, парафиновые смазки после нанесения требуют минимум нескольких часов на полное высыхание, прежде чем на велосипеде можно будет ехать.

Что приводит нас к теме гонок/заездов на ультра-дистанции, где даже лучшим образом подготовленная цепь рано или поздно останется без смазки, а времени нанести парафин повторно не будет. Некоторые предлагают в таком случае везти с собой предварительно подготовленные запасные цепи — но по мне это звучит просто смешно.

И тут Силка снова демонстрирует свой выдающийся маркетинг — и в дополнение к и без того мощной комбинации парафина для варки и закрывающего промежутки между ней жидкого парафина предлагает еще и Synergetic — масляную смазку, сценарий использования которой виден прям из ее названия.

Сначала вы варите цепь. Потом регулярно прокапываете жидким парафином, пока не попадете в дождь. В случае чего варите снова. А если участвуете в ультра-гонке/заезде, используете масло Синерджетик прямо поверх всего этого, просто чтобы продолжать ехать. Потом снова очищаете цепь (при помощи очистителя от Силки — разумеется, таковой существует) и опять варите. Всё в рамках продукции одного бренда. Гениально!

Однако, в действительности в этом сценарии не так уж и важно, какое масло использовать (или какой парафин для варки — и пользоваться ли жидким в промежутках или нет) — ведь это такое, неизбежное зло, и вы захотите избавиться от масла на цепи как только ваша ультра будет окончена.

Ну, если у вас действительно долгое мероприятие, наверно, вы захотите использовать что-то, что продержится максимально долго после одного-единственного нанесения. В таком случае вашим выбором будет, как показывают тесты: Рекс Блэк-даймонд (не тот, который для варки — ох уж эти названьица!), Рекс Domestique или Revolube. Почетного упоминания заслуживает масло, хотя и не протестированное как следует, но на которое молятся Ян Хейне из Rene Herse и другие заметные рандонёры — Dumonde Tech Original/Lite.

На самом деле, хотелось бы остановиться подробнее на жидком Рексе Блэк-даймонд. Он заявляется как основанный на парафине, но в нём столько масел, что его следует считать масляной смазкой, а не жидким парафином. Это означает, что после него цепь придется тщательно очищать перед нанесением парафина. Но при этом смазка Блэк-даймонд ходит чище, чем обычное масло (но грязнее парафинов). Учитывая, что она может наноситься на ходу, я бы сказал, что это лучшая из масляных смазок.

МИНИКАРТА | Жидкие — Варка — Масла — Очистка — Выжимка |

4. Очистка цепи

Возьмете ли вы новую цепь или ту, которую уже до этого мазали маслом, ей требуется очистка перед нанесением парафина путем варки или прокапывания эмульсией.

Насколько жирную/маслянистую/грязную цепь вы засовываете в котелок для варки — не влияет на конечный результат, а только на то, насколько быстро парафин в котелке станет слишком загрязненным. Это всё равно займет какое-то время, если вы хоть как-то чистите перед этим цепь, так что тут можно быть не слишком старательным.

А вот для жидкого парафина тщательность очистки по-настоящему важна. В зависимости от ее качества цепь может ходить на каждой последующей смазке и 300 км, и 30 км. И если не следить внимательно, а просто исходить из того, что она ходит 300, в то время как по факту это будет 30 — ваша цепь достигнет предельного износа в 0,5 % за какие-то 1200 км или даже меньше.

Удаление жира или масла с металлической цепи требует растворителя. Они различаются в том:
• насколько действенны;
• как вонючи и/или потенциально вредны;
• оставляют ли собственное загрязнение;
• насколько дороги и могут ли быть без сложностей приобретены в достаточных количествах там, где вы живете.

Из-за последнего пункта я не смогу просто порекомендовать конкретные названия. Придется почитать и немного разобраться во всяких вредных веществах :)

Бренды пытаются решить эту проблему, предлагая собственные химические очистители, которые хорошо работают против их же смазок. Во-первых, это не значит, что они будут хорошо работать против того, что уже у вас на цепи. Во-вторых, вам повезло, если можете доставать их в достаточных количествах, не тратя на это слишком много. В-третьих, итоговый углеродный след, скорее всего, лишает смысла отказ от местных сильнодействующих химикатов в пользу «экологичных» продуктов с глобальной логистикой и ценами, вобравшими расходы на маркетинг и всякое другое.

Говоря в целом, есть три основных шага, которые можно предпринять, чтобы быть уверенным, что цепь надлежащим образом очищена. У вас может получиться пропустить один или даже два из них, но если не уверены в том, что делаете — поверьте, тут лучше перестараться.

1) Применение органического (нефтяного) растворителя, который оставит собственное загрязнение.

Ключевые слова: нафта, лигроин, тяжелый бензин, бензин, керосин, скипидар, нефрас, уайт-спирит, растворитель Стоддарда, бензин-растворитель, бензин Калоша, бензин-галоша, бензин для зажигалок, нитрорастворитель, ацетон. Скорее всего, что-то из этого можно купить в магазинах красок, на строительных рынках, в хозяйственных магазинах, в авто- и мото-сервисах, на заправках и т.д.

(Минутка забавных фактов: Калош — это фамилия венгерского химика, впервые выделившего легкокипящую фракцию деароматизованного бензина. Так что бензин Калоша — это как «собака Павлова» или «гиперболоид Гарина». А бензин-галоша — это уже по созвучию некие советские потомки придумали, чтобы гост обойти.)

О чём это я. На этом первом шаге необходимо погрузить цепь в растворитель и поиграть каждым звеном так, чтобы создать в них максимум механического трения, а затем утилизировать загрязненный растворитель. Достаточно использовать минимальное количество жидкости, полностью накрывающее цепь. Идеальный контейнер для этого — коробочки, в которых продаются цепи Срам. В них как раз достаточно свободного места, чтобы аккуратно шевелить туда-сюда цепь чем-то вроде шестигранника.

Этот шаг необходимо повторить несколько раз. Нет нужды замачивать цепь в растворителе — просто пошевелите ею в течение нескольких минут за один подход. В размещенном выше видео можно наблюдать, как Рональд Куба замачивает несколько цепей за раз в большом объеме растворителя — помните, он это делает без особого старания, для варки цепи, а не под жидкий парафин.

2) Мойка поверхностно-активными веществами (павами), чтобы избавиться от загрязнения.

Павы отделяют загрязнение, оставленное нефтяным растворителем, от металла, после чего осадок можно смыть. Этот шаг несложен — просто используйте жидкость для мытья посуды или тому подобное моющее средство. Обычно я кладу на ладонь тряпку, комкаю цепь поверх нее, заливаю небольшим количеством мыла, складываю тряпку поверх и жамкаю цепь через нее. Затем смываю проточной водой. Тряпку можно использовать повторно, так как она не должна задерживать жирные фракции, благодаря мылу.

3) Промывка спиртом, чтобы окончательно очистить и просушить цепь.

Там, где я живу, можно купить в любом хозяйственном недорогой 96-процентный этиловый спирт (этанол — то, что теоретически можно пить — хотя он для этого и недостаточно чистый!). Но чаще ваш выбор будет ограничен либо изопропиловым спиртом (изопропанолом), либо метиловым спиртом (метанолом). Все три спирта работают одинаково хорошо.

Павы могут оставлять после себя тонкую пленку на поверхности, которая не позволит парафину лечь на метал цепи, так же как и масла. Помимо этого, после предыдущего шага наша цепь мокрая, и мы хотим ее высушить как можно скорее, чтобы избежать коррозии — либо путем нагревания, либо погрузив в спирт, чтобы убить двух зайцев одним шотом (и еще целую лошадь или кого там — алкоголь вредит вашему здоровью).

После того как вы ополоснули или, лучше, полностью погрузили цепь в спирт, просто повесьте ее ненадолго — чистый спирт быстро испарится, не оставив после себя ничего, кроме скрипяще-чистой цепи, которую теперь можно смазывать.

Отдельно упомяну очиститель тормозов — это сильный растворитель, который быстро испаряется, не оставляя собственного загрязнения. Кажется, он продается в любой точке мира, где ездят на автомобилях и мотоциклах, и если вы можете добывать его в относительно больших объемах — в противовес неэффективным аэрозольным баллонам — это может стать вашим единственным средством для качественной очистки цепей.

МИНИКАРТА | Жидкие — Варка — Масла — Очистка — Выжимка |

Самая выжимка:

• варка — это лучший способ, т.к. только он позволяет каждый раз полностью «обнулять» цепь до ее наилучшего состояния;
• однако варка — это процесс, требующий оборудования и мотивации; тут можно вернуться к подробному видеоописанию;
• рекомендованные парафины для варки — Molten Speed Wax, гранулы Silca Secret Chain и твердый Rex Black Diamond Wax;

• жидкий парафин можно использовать в качестве менее трудозатратной альтернативы варке, как независимо, так и в промежутках между ней;
• рекомендованные жидкие парафины — Effetto Mariposa Flower Power, CeramicSpeed UFO Drip и Silca Super Secret;
• взяв очищенную (см. ниже) цепь, нанесите на ее ролики хорошо взболтанный жидкий парафин, дважды с некоторым промежутком, оставьте на ночь, протрите ветошью;

• масляные смазки — грязные и приводят к ускоренному износу цепи по сравнению с парафинами; но они — единственная опция для смазывания на ходу;
• если цепь хоть раз мазали маслом, или она в заводском консерванте, ее следует очистить — хоть как-нибудь перед варкой либо тщательно под жидкий парафин;
• если вы хотите, чтобы жидкий парафин держался достаточно долго между нанесениями, вам следует всё-таки подробно ознакомиться с тем, как очищать цепь.