Выбрать тормозные колодки

Когда приходит время менять колодки, можно удивиться, через какое одно место это предлагается делать — только у Срама «краткий мануал» занимает 12,5 тысяч символов (семь страниц) и почти полсотни картинок (я посчитал). Cейчас по-простому объясню.

1. Размер/форма/вид — совместимость с тормозными калиперами

Бывает куча разных форм колодок, вот, например, сделал по-быстрому подборочку:

Так вот, все эти колодки, в общем-то, — одного и того же стандарта (малые с центральным отверстием) и, скорее всего, подойдут к вашим шоссейным/гравийным тормозам, если у вас не редкая дичь какая-то стоит.

Зачем всё так сложно? Думаю, чтобы вы офигели от выбора и просто купили ровно с той формой крепежа/зазубрин/радиаторов, которую выпускает производитель конкретно ваших тормозов — так больше вероятность, что вы принесете деньги именно ему.

Ну или наоборот, чтоб не как у всех и подороже — Абсолют-блэк (снизу-справа) вообще какой-то забор городят на ровном месте. Теоретически массивные радиаторы лучше отводят тепло, но это для даунхильщиков релевантно (а у них и колодки другой формы).

В общем: смотрим на старые колодки и берем такие, у которых размер тормозной поверхности примерно такой же, а крепежное отверстие примерно там же относительно нее расположено. Там довольно большие допуски, лишь бы физически в калипер влезло.

Серьезно, больше от конкретной формы диска зависит, насколько с ним колодка будет геометрически совпадать, так что точность подгонки там — плюс-минус километр. Вот, я когда-то рисовал картинку для наглядности:

2. Состав/компаунд/тип — с рулем-бараном выбор очень прост

Бывают органические (organic или resin), металлические (metallic или sintered) и всякие комбинированные — то есть с добавлением определенных частиц в органический компаунд (semi-metallic, ceramic, graphene, whatever).

На шоссейных и гравийных велосипедах первый, самый простой и дешевый тип, работает лучше всего, и ничего другого вам не нужно — если умеете нормально тормозить.

(Это значит: не ехать вниз на полузажатых тормозах, прогревая их вплоть до покраснения дисков и закипания тормозной жидкости, а тормозить дозированно — чуть побольше тормознуть, потом на несколько секунд отпустить. И ничего у вас тогда не перегреется.)

Еще колодки делятся по сплаву, из которого изготовлено основание — стальные, алюминиевые, титановые, карбоновые и проч. Опять же, для наших с вами великов берите любые, если вам не становиться тормозным сомелье, а ехать.

На клещах следует различать колодки для алюминиевых и карбоновых ободов. Алю-колодки на карбоне плавятся, а если они не новые, то в них уже попали частицы металла, которые быстро съедят карбон. Карбо-колодки на алюминии просто хуже тормозят.

3. Совместимость с дисками

Тут всё тоже просто — нормальные диски совместимы с любыми колодками. Но бывают дурацкие диски из пластилиновых сплавов, которые официально совместимы только с органическими колодками, так как металлические их сожрут. Ну, туда им и дорога.

Про диски еще пара штук была в другом посте. Кстати на основной странице этого блога есть удобный поиск по ключевым словам: вбиваете в него, например, «колодки» или «pads» — и находятся все упоминания во всех постах. Пользуйтесь на здоровье.

4. Что не забыть при замене колодок

Не прикасайтесь к колодкам и дискам — они очень чувствительны к загрязнению, и даже на чистых руках есть естественные выделения, которые могут ухудшить торможение.

Желательно протереть диски специальным очистителем тормозов (подойдет и авто-мото) или спиртом, ацетоном, либо другим не оставляющим налета растворителем.

Не пугайтесь, что новые колодки на очищенном диске будут плохо тормозить — нужно немного потерпеть, чтобы они притерлись друг к другу (или специально притереть).

Ну и заодно — у дисков есть минимально допустимая толщина. Когда они износятся до нее, их нужно заменить, иначе при торможении диск может резко дезинтегрироваться. Диски служат долго, но имеет смысл проверять толщину при каждой замене колодок.